Quand ça ne tourne pas rond

Le 10 août, je repars d'Ulaan Bator dans le vent et la poussière. Un mois sans vélo et je ne suis pas au top de ma forme. Il y a deux jours, je me suis résolue à prendre des antibiotiques car j'avais une crève qui ne passait pas et qui me pesait sur les bronches.

La route est désagréable. La poussière vole, attaque les yeux et la gorge. Après une dizaine de kilomètres, la ville s'estompe enfin et une montée interminable face au vent commence. Nous grimpons jusqu'au soir. Parfois une légère descente ou un peu de plat permet de récupérer mais ils ne durent jamais très longtemps. Au bout de 55 km je suis épuisée. La tente est dépliée en haut d'un col. De l'autre côté de la route un ovoo ... Les voitures klaxonnent quand elles passent devant. Ce n'est peut-être finalement pas le meilleur endroit pour dormir...

Les voitures observent-elles une trêve nocturne? Je me suis endormie à neuf heures et ne les plus entendues. J'ai mal aux fesses ce matin quand je remonte sur le vélo. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Encore quelques montagnes à passer puis le relief devient plus monotone. L'endroit semble presque inhabité. Pourtant c'est vert mais on ne croise que très peu de yourtes et de troupeaux. 125 km aujourd'hui, on a bien roulé. Je sens déjà que je vais mieux. Je suis crevée mais c'est une bonne fatigue. Morphée m'emporte avant 21h.

Il y a eu pas mal de vent cette nuit mais ce matin on a posé un couvercle gris sur la steppe. Rien de très engageant et il se met à bruiner juste avant de partir. J'ai mal derrière le genou gauche à froid alors je mouline au maximum pour ne pas forcer. Il faut que je l'économise pour la piste. Je mets de la musique pour pédaler, ça fait très longtemps que je n'en ai pas ressenti le besoin... Le programme de la journée est de suivre peu ou prou la ligne de chemin de fer et de croiser des ville-fantômes. Bayantal, on a failli la louper. Une simple petite pancarte indiquant une barre d'immeubles. Une barre d'immeubles au milieu de la steppe... Il nous restait assez d'eau donc on a décidé d'attendre Choyr, pleins d'espérance. Mais avant nous avons laissé passer quelques averses sous un tunnel de chemin de fer car la pluie s'est fait plus insistante. Nous sommes repartis mais un quart d'heure plus tard nous étions de nouveau trempés.

Choyr, finalement je pense que je peux lui décerner dès à présent la palme de la ville la plus glauque de Mongolie. J'en ai croisé quand même pas mal des villages et des bourgs depuis un mois et demi mais là c'est le pompon. La Mongolie est un pays de nomades et il faut mieux vivre dans une yourte dans la steppe plutôt qu'en ville car clairement l'urbanisme c'est pas leur qualité première. Les villes sont moches, grises et poussiéreuses. Les maisons sont entourées de palissades et l'atmosphère est un peu pesante. Choyr c'est pareil; en pire. Même les palissades sont défraîchies et ne tiennent plus trop debout. Et il y a aussi un grand quartier avec des barres d'immeubles. C 'est fouillis, c'est étendu. Bref, sitôt provision faite d'eau et de nourriture, on a fui bien vite.

Le goudron se termine quelques kilomètres après. Nous avons planté la tente là, non loin d'un étang et de quelques yourtes. Petite journée mais on en a marre de la pluie et la piste sous la pluie c'est la galère. Ce soir, dîner sous la tente. Il n'a pas assez plu aujourd'hui, le ciel nous renvoie quelques seaux pour terminer le travail.

Pas trop de sable, quelques flaques et quelques vallons pour éviter la monotonie: la piste est bonne! Je suis un ovoo ambulant, on me klaxonne à chaque fois qu'on me croise. Seule ombre au tableau, un camion indélicat m'asperge en passant à toute allure dans une flaque alors que je m'écartais pour le laisser passer. Grrrr.... La piste est moins déserte que je ne l'avais imaginé car de nombreuses mines sont proches du chemin de fer. Leurs campements ne sont pas forcément indiqués sur la carte. Aucun soucis d'orientation, il faut suivre la voie de chemin de fer et c'est tout!

Le 14 août, arrêt à Ayrag pour faire le plein avant 120 km sans rien sur ma carte. Un type nous accoste. Il parle allemand et je me rends compte qu'il a un peu bu. Il nous amène au centre du village où sont regroupés les boutiques, et les poivrots aussi d'ailleurs. C 'est incroyable la concentration au mètre carré. Certains sont dans un état lamentable, se traînent par terre, titubent, sont obligés de se tenir au mur pour rester debout. Un mec un peu plus net fait les poches devant un magasin d'un homme saoul déjà à terre. Vite, vite, partons d'ici! On a déjeuné à l'ombre d'une cabane de chantier à l'extérieur du village plutôt que d'assister plus longtemps à ce triste spectacle.

La piste est bonne malgré des portions de tôle ondulée. Ou plutôt les pistes car il y en a une multitude qui se croisent et s'entrecroisent sur un kilomètre de largeur. Repas froid ce soir. Nous n'avons pas assez d'eau pour cuisiner des pâtes car on ne sait pas ce qui nous attend le lendemain. Du pain, du ketchup, des gâteaux et des fruits secs. Je suis tellement affamée que je pourrais manger n'importe quoi de toute façon.

Trois petits litres d'eau pour faire plus de 60 km... un peu juste. C'était sans compter sur ma bonne étoile... La piste devait continuer jusqu'à Sainshand mais 30 km avant la ville une route toute neuve apparaît. Fermée à la circulation, des tas de sable la coupent fréquemment mais c'est quand même plus rapide que la piste. Les véhicules eux, ne s'y risquent pas. Sainshand se laisse désirer et demeure invisible jusqu'au dernier moment. A première vue, elle n'est pas plus affriolante que les autres villes mais finalement elle offre des trésors inespérés: du lait, des œufs et de la compote de pommes pour changer du trio pain-pâtes-gâteaux secs. Après moult questions, nous trouvons la route pour la Chine et, comme annoncé, elle est asphaltée sur les premiers 100 kms. Un peu sceptique, je m'attends à voir le goudron disparaître à tout moment au sortir de la ville après chaque tas de sable mais finalement il est toujours là. Vive les pistes cyclables dans le désert!

Encore une fois, bivouac au milieu de nulle part. J'ai fais des rêves étranges cette nuit. Des stands de marché se montaient autour de ma tente et les allées étaient grouillantes de monde. Je me suis réveillée pour vérifier. Rien à l'horizon. Toujours cette steppe infinie baignée par le clair de lune. Ce vide me perturbe peut-être. Pas âme qui vive sur cette route hormis les lézards qui se dorent au soleil. Le beau goudron a quand même disparu pour être remplacé par une piste. On a enfin croisé un petit village pour se ravitailler en eau. Le tuyau était caché au beau milieu des chèvres. C'était assez comique car il fallait les pousser sans arrêt pour accéder à la fontaine en évitant les coups de cornes. La journée s'est achevée par 20 km de montée et c'est à ce moment que le soleil a choisi de se montrer le plus virulent. Et pour ne pas changer, on a encore dormi au milieu de nulle part.

Depuis quelques jours, j'ai quelque chose qui gêne ma roue quand je freine. Inspection du vélo. Rien. J'ai compris aujourd'hui quand le bruit est devenu persistant. Ma jante arrière est cassée et on est à 40 km de Zamind Uud et guère plus de la frontière chinoise avec presque plus d'eau... C'est frustrant, si près du but. Mais impossible de continuer ainsi au risque de casser complètement la route et d'exploser le pneu. Un camion nous a donné de l'eau, on fera du stop demain matin.

Ce n'est pas possible d'avoir autant de chance! A peine au bord de la piste un pick-up nous prend en stop. Arrivés à Zamind Uud, un jeune mongol intrigué vient à notre rencontre. Il est sourd alors on fait des dessins. Il a déjà voyagé deux mois à vélo en Mongolie et me propose une roue. Elle n'est pas très solide et un peu voilée mais ça fera l'affaire pour passer en Chine. Forcément il nous manque l'outil pour démonter la roue mais bon, tout problème a une solution!

Quelques heures plus tard, devant la frontière chinoise, j'ai cru que j'allais m'arracher les bras. Il faut amener tous les bagages au contrôle mais sans le vélo. Puis il faut trouver une voiture car il est interdit de traverser la frontière à pied et en vélo. Ce n'est pas très difficile car c'est un véritable business. Une femme me propose ses services. “100 yuans par personne”. “non, 50”. “OK”. J'adore quand c'est aussi simple! Même cinéma côté chinois, on doit transporter tous nos sacs dans un dédale de couloirs et les véhicules attendent à la sortie. Quel changement! Des immeubles, des magasins, des enseignes lumineuses, des scooters et des vélos électriques partout, des voies pour deux roues... Et tout semble propre et neuf.

Avant toute chose, trouver une roue. Après seulement je pourrais savourer une bonne douche, faire une lessive et goûter la cuisine locale. Déjà non montée, elle ne tourne pas rond, les trous des rayons ne sont pas alignés et mal percés mais la jante est la plus solide que nous ayons trouvée. Les rayons aussi sont trop mous. Avec une roue voilée les réglages sont un peu compliqués mais finalement ça roule. A nous la Chine !